Истории о старом Львове. Часть 1

В этот город я мечтала попасть давно — еще со времен своей первой поездки на историческую родину в 2008 году. И звали-предлагали туда съездить не раз — как же столько раз уже была в Киеве и ни разу во Львове. И вот звезды сложились как надо — я собралась в гости к друзьям в Киев и заодно на концерт Scorpions. Главное, что дорогая подруга в лице Оли Дегтярьовой предложила скататься заодно и во Львов — на полтора дня без учета дороги. Я подумала, когда еще получится посмотреть город в компании местного, а сама Оля родом из Львова, ну и об ответе вы, наверняка уже догадались :)

Город начинается с вокзала

Во Львов нужно приезжать на поезде, чтобы сразу настроиться на нужную волну. Из Киева идут поезда-экспрессы (где-то 300 гривен), продолжительность сравнима с перелетом Алматы-Киев, но по ощущениям время пролетает быстрее. Наверное, потому что ты не в воздухе и можно не только спать и читать, но и смотреть в окно — за которым проносятся леса, вспаханные поля и аккуратные поселки. Еще в экспрессе милые хлопцы-вагоновожатые, которые вежливо предлагают тебе чай-кофе и «Не желаете ли отведать что-нибудь еще? Может быть круассаны?». И хоть цены на это добро взвинчены минимум в 2 раза, осадка все равно не остается.

Но главное — когда выходишь из поезда и видишь над головой стеклянно-металлический свод старого вокзала, сразу возникает ощущение, что… приключение начинается.

Львовский вокзал

От вокзала до центра города можно добраться на трамвае (несколько гривен и обязательный компостер для билетов), а можно и пешком. Это займет раза в три больше времени, минут 40-45, зато уже по дороге увидите много интересного. И на заметку — такси во Львове почему-то дороже, чем в Киеве, это отмечают даже местные.

Храмы и соборы

Такого разнообразия христианской архитектуры я прежде еще не видела. Еще при выходе из вокзала виднеется величественный костел Эльжбеты, построенный в 1903-1911 годах и призванный превзойти по высоте и величию собор святого Юра, который до сих пор считается главным греко-католическим собором Львова, построен он был в конце 18 века. В центре города храмы и соборы расположены буквально всюду — тут тебе и греко-католические строения, и армянские, и просто католические. Но больше всего меня удивил Доминиканский собор 17-го века, напротив которого раньше работал бордель. Здание это до сих пор сохранилось, вы узнаете его по нескромным барельефам в виде полуголых женских фигур.

Доминиканский собор

Прежде, чем мы дошли до собора доминиканцев, мой персональный экскурсовод Оля рассказала, что многие старые дома украшались тематическими барельефами — связанными с теми, кто жил в этих строениях или с тем, что там было. После этого я шла по улицам, задумчиво запрокинув голову, и пыталась понять, что было в этом доме, а вот в этом. Вот тут, наверное, жили какие-то дворяне, а тут было что-то вроде детсада, а тут кузница… «А тут?» — лукаво спросила меня Оля, когда мы дошли до здания напротив Доминиканского собора. Я гадала минут пять не меньше, пока не сдалась и не узнала о борделе. Потом еще полчаса удивлялась и возмущалась — как же так получилось и, главное, позволили. Пока писалась пост, покопалась в истории Львова и оказалось, что бордель построили еще до собора, поэтому хозяин этого увеселительного заведения отстаивал свое местонахождение по праву первенства и в знак протеста украсил фасад недвусмысленными барельефами.

Бандера и украинский язык

«Да с тобой даже говорить не станут, если ты на русском заговоришь. А еще и побьют. Они ж там бандеровцы все» — примерно так меня напутствовали перед поездкой некоторые знакомые (привет им пламенный!). Но, как видите, я таки вернулась из Львова живая, невредимая и даже довольная.

Я видела памятник Бандере, да, а еще гуляла по улице названной в честь него и думала о том, какая все-таки ненадежная наука история. В школьные годы Степан Бандера был для меня одним из самых страшных персонажей в истории второй мировой войны. Не зря ведь слово «бандеровец» стало нарицательным. Когда стала постарше и попала в редакцию, появилась привычка узнавать мнение двух сторон. Почему одни так люто ненавидят, а другие возносят до небес? Не буду уходить в рассуждения на эту тему, да и нет пока у меня однозначного ответа на эту тему. Есть только примерное понимание масштабов советской пропаганды, где смешивали с грязью так же легко, как и возносили до небес. Но когда-нибудь я найду время, чтобы добраться до архивов и разобраться хоть немного в этой истории.

Львовские улицы

Закрыть тему по Степану Бандере хочу комментарием одного из жителей Львова: «Я не разделяю того, как активно сейчас превозносят Бандеру и считают народным героем. Но и то, как из него делают чудовище тоже. Это был простой человек, радеющий и защищающий свой народ от угнетателей — поляков ли, коммунистов или фашистов. Да, не без перегибов. Но у кого их в то время не было?..»

И еще немного про язык. Мне нравится украинский язык и я не оставляю надежду его когда-нибудь выучить, как язык моих предков. Когда звучит украинская речь, я понимаю процентов 70, иногда даже 60, но иногда путаюсь в словах и попадаю впросак. Поэтому во Львове я говорила на русском и знаете что? В половине случаев продавцы и официанты переходили в разговоре со мной на русский. Может быть дело было в горящих от восхищения глазах и улыбке, а может… не так страшен Львов, как его малюют :)

Куда заводит любопытство

Для любителей архитектуры Львов очень подходит — прогулки с запрокинутой головой и открытым от восхищения ртом обеспечены. И есть места, мимо которых нельзя пройти.

Первое — Львовский национальный университет имени Ивана Франка, куда нам с Олей удалось беспрепятственно проскользнуть. И, кстати, это Олин альмаматер. Мы ограничились обзором парадного входа и заглянули на второй этаж с окнами во внутренний дворик. Мимо сновали студенты и преподаватели, у актового зала девушки разучивали песню и почти осязаемо ощущалась университетская атмосфера. Одного из старейших университетов Восточной Европы между прочим. Если верить Википедии, то университет основали в 1661 году, но прежде в стенах главного корпуса был Галицкий сейм — представительско-законодательный орган австрийской провинции. У меня, закончившей заочный бакалавриат в одном из алматинских вузов, университеты с давней историей вызывают восхищение.

Второе место с духом старины — это Дом ученных. Он буквально за углом главного корпуса Львовского университета — если стоите лицом к его фасаду, то нужно обогнуть здание с левой стороны и чуть дальше на противоположной стороне увидите красивое здание с атлантами над входом. Можно беспрепятственно зайти во внутренний дворик, но чтобы попасть в само здание, нужно заплатить 10 гривен с человека смотрителю. И дальше начинается погружение в старину. Не знаю как вас, но меня уносит от вида старинных залов, витиеватой лестницы и каминов. Хочу дотянуться до каждой детали — чтобы ничего не упустить и все запомнить. Дом построили в конце 19 века, у него не раз сменялись владельцы, а сейчас он вроде как принадлежит профсоюзу работников образования и науки. В здании проводятся балы, форумы и свадебные съемки.

Нам повезло, что во время нашего визита была очередная съемка, благодаря которой мы заодно с молодоженами попали в библиотеку, которая обычно закрыта. Это стало отдельным поводом для восторга — двухэтажная сплошь из дерева библиотека с диванчиками и лестницей на колесиках, как в фильмах. И повсюду книги-книги преимущественно советской эпохи. Единственное огорчение — видно, что библиотека в запустении, но на общем очаровании и первом впечатлении это не сказалось. И еще один любопытный факт о Доме ученных — оказывается это строение сыграло роль покоев кардинала Ришелье в фильме «Три мушкетера».

Это далеко не все исторические места во Львове. Об остальных, на мой взгляд интересных, расскажу в следующем посте. И, конечно, о том, где есть-пить. Это важная часть тура по этому чудесному городу.

(с) Автор всех фотографий за исключением вокзала — Оля Дегтярьова, за что ей огромное спасибо. Фото вокзала взяла из Интернета.